古代的胭脂口红怎么做？
听说这两年姑娘们不再“伐开心，买包包”了，而是转向买口红。上到奢侈品牌小到超市通货，一只贵则三四百，便宜的几十元，***消费得起，并且能马上提升精神面貌，确实是性价比很高的商品！
TF被称为口红中的爱马仕
中国使用红色做唇部装饰的历史已经很久了，5000年前牛梁河红山文化发现的一尊女神雕像，口缝中便发现了朱砂痕迹。是的，最早的时候，人们是用大红的朱砂涂红的。
唇脂兴于秦汉，盛极于唐代。唐代的时候流行“点唇”，唇形小而集中。点绛唇这个词牌名便是取自江淹《咏美人春游》诗“白雪凝琼貌，明珠点绛唇”一句。
1、 唐代口红的色号
《花间集》中收录的唐末五代的诗中，描写的唇脂颜色大致分为三种。
一名曰檀口,为浅红色。阔选《虞美人》:“臂留檀印齿痕香,深秋不寐漏初长,尽思量。”我猜想，其效果大致相当于Dior魅惑变色润唇膏？
二名曰朱唇,亦称丹唇,大红色。韦庄《江城子》“朱唇未动,先觉口脂香。”其效果大致相当于Givenchy 小羊皮系306#色？
三名曰绛唇,深红色。和凝《山花子》:“几度试香纤手暖,一回尝酒绛唇光。” 其效果大致相当于Chanel丝绒系列38#色？
此外，据记载，唐末京城中流行一种悲啼妆，嘴涂黑色的脂膏。白居易在《时世妆》一诗中就有十分生动的描写：“时世妆，时世妆，出自城中传四方。时世流行无远近，腮不施朱面无粉。乌膏注唇唇似泥，双眉画作八字低。妍媸黑白失本态，妆成尽似含悲啼。”
2、 唇脂的成分和制作
现代口红的主要成分为是羊毛脂、蜡质和色素，古代的唇脂原料相比较为天然。北魏贾思勰在《齐民要术》中曾经记载过当时的制作工艺，即先制香酒，以丁香、藿香两种香料，拣上好的裹人新收的、无杂质的洁净棉花中，然后投入事先已烧至微烫的酒中，以热酒吸收棉中的香料之味。浸透到期后，取出棉花和香料，将牛油或牛髓放人此香酒，旺火大烧，滚沸一次加一次牛油脂，撤火微煎，慢慢掺人以朱砂研取的红色颜料，并以青油调匀，灭火后自然冷却，凝成的红脂细腻鲜艳，香气蕴藉。
唐代以后，朱砂的成分慢慢减少，取而代之的是燕支草、红蓝花等一些植物花朵的汁液。制唇脂的方子也越来越多。
如《外台秘要方》卷三十二，记载崔氏如何烧制紫色、肉色和红色唇脂的方子:择紫草一大斤,用长竹挟取一握,置于蜡中煎,取紫色,然后摆出,更著一握紫草,以此为度,煎紫草尽一斤,蜡色即足。若作紫口脂,不加余色;若造肉色口脂,著黄蜡!紫蜡各少许;若朱色口脂,凡一两蜡色中和两大豆许朱砂即得。
同时，唐时开始出现颇类现代棒式口红的条状红脂。晚唐的《莺莺传》里，就有张生赠莺莺口脂即为条状：“捧览来词，抚爱过深。儿女之情，悲喜交集。兼惠花胜一合，口脂五寸，致耀首膏之饰。”
3、唐代唇妆的画法
在汉代，就有女子用红纸，把调好的胭脂弄到红纸上去，唇轻呡。
唐代流行点唇,首先把嘴唇傅上白色的底妆,然后用口脂重新描画唇形。古代点唇以小为美，唐代最流行的当数樱桃唇，即。唐末更发展出了石權娇、大红春、小红春、嫩吴香、半边娇、万金红、圣檀心、露珠儿、内家圆、天宫巧、洛儿殷、淡红心、腫腥晕、小朱龙、格双唐、媚花奴等诸多样式。
如《弈棋仕女图》中所绘女子，上下两唇画成娇小的花瓣形，好似口衔梅花，娇小丰润。
如张萱《捣练图》中的女子多画上唇稍有弧度、下唇半圆的绯红小嘴。岑参《醉戏窦子美人》中所成“朱唇一点桃花殷”。
如敦煌莫高窟壁画《都督夫人礼佛图》中所绘女性唇式多样，有的弯如初月，有的如菱角。
据我的了解，古代胭脂的主要原材料是红蓝花，做法是将红蓝花在花开之时整朵摘下（最好是露水的），放于石钵中反复杵槌，用水淘清，将它花瓣中含有的黄色素除去一部分，然后进一步用酸浆淘洗，利用有机酸使***素分解而除去，留下红色素，在太阳下晒干，散藏备用。
把胭脂花、玫瑰、栀子或者任何红色花朵，细细碾碎，用细沙滤去渣滓，晾干汁液，滴上一点点桂花油，就是胭脂。有花朵般艳丽的颜色和香味。
古代的口红叫口脂或唇脂，《齐民要术》里就记载了具体的制唇脂法，是在牛髓或牛脂中加入丁香、藿香两种香料，上火煎成，然后掺加熟朱砂并拌匀。不过，大致在南北朝末期，口脂制作完成了一次质的改变，即用蜂蜡代替了动物脂肪。
兑好色的口脂接下来还要添入特配的香油。这类香油统称为“甲煎”，凭借多种香料连同芝麻香油、蜂蜜，通过浸、小火熬、密封在瓶中以微火烘烤等数个环节完成。随着配料的相异，所成甲煎的香气也各不相同，于是，调和了不同甲煎的口脂成品在香气上争奇斗艳，芬芳多变。
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一个化妆的女孩文案？
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日本的艺伎妆，和唐朝妆容是否有关联？
艺伎的“妆容”第一次应出现在平安时代（794-1185）。当时的日本在804年、838年两次派遣唐使到***学习中国文化，而化妆技术便是日本学习唐朝生活文化的一部分。
但艺伎的妆容与唐妆有相似也有区别。区别就是唐朝女子妆容中的大面积腮红在艺伎身上并没有体现。原因在于腮红所用之物：“胭脂”。
胭脂是由中国西北匈奴焉支山（今天甘肃省永昌县、山丹县之间）地区所产植物红蓝花，提炼出来的色素制作而成。相传为匈奴女性使用。
公元前139年，汉武帝为了加强汉朝与西域各国的联系派张骞出使西域。张骞回国后，带回了大量的异国文化，包括西域各族的生活方式和民族风物，胭脂就在此时被引进了中国。
红蓝花喜欢温暖的环境，它的适宜生长温度一般在12到25摄氏度之间。因而并不适合日本气候环境下普遍种植。加上胭脂制作程序尤为繁琐，耗工耗时，自古并非平常人家女子所能使用。在《红楼梦》中也有提到。这就导致了日本的传统化妆文化并未继承唐妆腮红的原因。
艺伎，这种17世纪在东京大阪出现的复古表演，自然就继承了日本的传统化妆文化。担任艺伎的女孩通常来自下层社会，迫于生计，而从事这一职业。她们精通妆容、多才多艺，是浮世绘首要的描绘对象。因而在普通日本人的观念中，艺伎是种十分体面的工作
日本艺伎妆是只针对艺伎这一职业，所产生的一种妆容，这和唐朝时，女子皆扫蛾眉敷粉脂的流行大势是有区别的。
唐朝的女子妆容是之前各朝代审美的
铅华、胭脂、眉黛、花钿、口脂，这些绚丽诗意的装点，是***女子对美的追求，也是当时社会对于多元文化包容的体现。
国人以白为美自古有之，古代没有自然色号的粉底，
不过米粉画出来的妆不如铅粉自然，所以家里富裕的女子，还是会[_a***_]
古人使用铅粉的记录很早就有，宋代《事物纪原》中提到“周文王时，女人始敷铅粉”，《韩非子》中也提到了女子的面妆用品有脂、泽、粉、黛等。
日本艺伎妆把脸涂抹的一片白，也不是崇尚唐代风韵。而起还有一点，虽然都是白色底妆红色点缀，
妆造的起源？
可以追溯到古埃及时期。在那个时代，女性将黑色和绿色矿物质混合在一起，涂抹在眼睑和眼线上，以保护自己的眼部，同时还可以展示出高贵的地位。
有些历史学家认为，化妆品的概念可能是由古希腊人引入到文明社会中的。那个时代，许多人都使用亚麻油和橄榄油混合的油脂，用来涂抹在脸上，保持皮肤的柔软和滋润。随着时间的推移，化妆品逐渐成为一项重要的文化表现，各个历史时期、不同民族都形成了独特的化妆品文化，其中包括化妆品的制作、使用等各方面。总的来说，化妆品的发明和演变是一个漫长而复杂的过程，通过不断的尝试和实践，人类才逐渐掌握了这项技术，发展出了许多不同类型的化妆品，并将其应用于各种场合。
起源可以追溯到古代文明时期。人类早期使用妆容是为了满足各种目的，包括宗教仪式、社会地位的象征、战争面具、医疗用途以及美化自身等。
在古埃及，化妆品被广泛使用，他们使用天然物质如矿物质和植物提取物来制作眼影、口红和腮红等。古希腊和古罗马时期，妆容也被广泛运用，女性使用***、胭脂和眼线来增强面部特征。
在中国古代，妆容也有着悠久的历史。唐朝时期，女性使用胭脂、口红和眉粉来突出五官。而在日本，传统的艺妓妆容则以白色的粉底和鲜艳的红唇为特色。
随着时间的推移，妆造的发展与社会文化、时尚潮流和个人审美观念密切相关。现代化妆品的制造技术不断进步，涵盖了各种化妆品产品，从基础护肤品到彩妆产品，满足了人们对美丽和个性表达的需求。
化妆起源于：战国化妆这个词语最早出现：唐朝 出自：《唐代社会概略》中国妇女使用妆粉至少在战国就开始了，最古老的妆粉有两种成分，一种是以米粉研碎制成，古粉字从米从分；另一种妆粉是将白铅化成糊状的面脂，俗称“胡粉”。因为它是化铅而成，所以又叫“铅华”，也有称“铅粉”的，两种粉都是用来敷面，使皮肤保持光洁。化妆是一种历史悠久的女性美容技术。古代人们在面部和身上涂上各种颜色和油彩，表示神的化身，以此祛复古妆容魔逐邪，并显示自己的地位和存在。
后来这种装扮渐渐变为具有装饰的意味，一方面在演剧时需要改变面貌和装束，以表现剧中人物；另一方面是由于实用而兴起。
如古代埃及人在眼睛周围涂上墨色，以使眼睛能避免直射日光的伤害；在身体上涂上香油，以保护皮肤免受日光和昆虫的侵扰等等。如今，化妆则成为满足女性追求自身美的一种手段，其主要目的是利用化妆品并运用人工技巧来增加天然美。
《唐代社会概略》记载：“脂粉黛泽之化妆，中国古代，早已实行。
迨及唐朝，人文璨然，宫嫔众多，使六宫粉黛，竞美争妍。所以化桩一项，更趋浓艳。
日本平安朝女子之化妆，起源亦由于唐，今分为髻、额黄、眉黛、朱粉、口脂等等。”
唐魅可气垫粉扑需要弄湿嘛？
不需要
气垫粉扑不需要打湿再用。因为气垫霜本身就是质地非常轻薄的底妆产品，它一般都含有滋润皮肤的保湿因子，可以直接用气垫粉扑直接蘸取涂抹。如果再将气垫粉扑打湿，就会稀释气垫粉底，对皮肤的遮瑕功能就会大打折扣。如果觉得涂的粉扑不够，重复蘸粉底液再涂即可，记住使用过程中一定是轻拍。
